西西里众神之城：阿格里真托(组图)_意大利

西西里众神之城：阿格里真托(组图)

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建于公元前430年的协和神殿，是西西里岛规模最大，保存得最完好和最完整的神殿。夕阳最后一抹余晖下的朱诺神殿。建于公元前470年的朱诺神殿，大部分的圆柱至今还保存完好。彩霞漫天中的海克拉神殿。海克拉神殿是阿格里真托最古老的一座神殿，仅存的八根廊柱是英国考古学家哈德凯斯尔修复的。　　乍看之下，希腊神庙与意大利西西里岛(Sicily)似乎没有什么关系，而除了希腊以外，最重要的希腊神殿遗迹却是在西西里岛，这个事实也确实有点格格不入。然而，如果你进一步去了解西西里人，你就会发现他们粗犷激情、恩怨情仇、爱憎分明和希腊神话里的众神，确实有迹可循，一脉相传。　　希腊神话里的主神宙斯威慑群雄、专横残暴。西西里岛的众神之城——阿格里真托(Agrigento)的神殿之谷里，就有一座已坍塌得面目全非的教父纪念馆——宙斯神殿。　　昔日“人间最美的城市” 　　阿格里真托在西西里岛的南岸，建城于公元前581年，公元5世纪起，先后被迦太基人、罗马人、拜占庭人与阿拉伯人所统治。昔日繁华化为云烟，阿格里真托今天已是一个步伐缓慢的朴素的小山城，石板道窄窄斜斜，道旁有许多商店、餐厅和咖啡店。她就像一位已活了很久很久，却依然守着亡夫灵柩(神庙之谷里的神庙遗迹)的老妇人。她曾经风华绝代，要不然，希腊抒情诗人品达尔(Pindaros)也就不会称赞阿格里真托为“人间最美的城市”了。　　琼和我最终决定去西西里岛并不是为了什么浪漫的理由，而是我们买了意大利火车的七日套票，抱着不在一日内把火车搭到最远的地方就赚不回本钱的心理，才从那波利(Napoli)跳上了往巴勒莫(Palermo)的火车。　　由于西西里岛是我们硬凑出来的地方，所以我只安排了一个很紧凑的三天两夜的行程(这不只是对西西里岛的一种低估，也是我这个旅游老菜鸟所犯的又一个美丽的错误。在此奉劝诸位读者，如果有机会去西西里岛的话，必定得多呆几天。)。而从巴勒莫去阿格里真托的火车班次频密，路程只需要一个半小时，可以一日内来回，所以我们决定到巴勒莫的同天中午，把行李安顿在旅馆后就启程往阿格里真托。　　从阿格里真托火车站去神殿之谷是一段非常轻松写意的行程，像我这种有着无数迷路纪录的旅游老菜鸟，也可以不费工夫地在火车站前的马可尼(Marconi)广场上找到了去神殿之谷的橘色1和2路巴士。上了巴士后如果担心下错站，预先请司机关照一下就万无一失了。当然，如果你因语言障碍，而有心理障碍，不想开口问人的话，你也可以选择跟其他看起来像游客的人一起下车。不过，后果你就得自负了，因为在旅途中，并不是每个人的目的地都是一样的。　　花海与原野里的神殿　　在我的感觉中神殿之谷不是一个山谷，而是一个山丘。当我一直沿着斜斜的小径往上走，抵达协和神殿后，我可以看到远处绿色山峦间迤逦的阿格里真托城，在神殿的另一边，可以看到迷蒙的地中海。　　神殿之谷有希腊境外最重要的古希腊神庙群。这里最古老的海克拉神殿(Tempio di Ercole)建于公元前520年，如今只剩下8根由英国考古学家哈德凯斯尔所修复的廊柱。而规模最大的协和神殿(Tempio della Concordia)却是这里保存得最好最完整的神殿，和雅典的巴特农神殿(Parthnon)一样，属于陶立克式风格。　　我在比较接近入口处的海克拉神殿痴痴地等着晚霞从金黄变成橘橙，由橘橙变成紫红，拿着相机，想拍出8根石柱后的辉煌与沧桑，然而，总觉得力不从心，也许，真正的美是像我这类凡夫俗子的相机所无法捕捉的。蓦然惊觉最后一趟巴士即将开走时，我带着遗憾，匆匆离去…… 　　（《联合早报》图文：李一翔）上一篇:地中海之珠：西西里的美丽传说(图) 下一篇:西班牙大众化的“逗牛”大展魅力
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